当年的超世纪联名破天荒登陆了北京与上海

而这也是日潮盛极必衰的先兆

08年⑴1年

这段时期是日潮在国内的完全垄断时期

彼时的国内本土潮流尚处于萌芽阶段（除如今疲软但之前逆天的某潮牌）；美式街头传入国内的零星火力尚不足以对日潮构成要挟，里原宿的潮流文化风头1时无两

固然，日本潮流能够引领亚洲潮流文化不是没有缘由的

日本潮流媒体素以刁钻的角度与严苛的专业程度著称。相对来讲，国内还没有出现多少足以成气候的潮流杂志就已进入“纸媒已死”的论调，如果只从潮流文化角度来看这不是1个好的现象。

但是这1年，日本殿堂级潮流杂志《POPEYE》已迈过410周年

潮流杂志《POPEYE》40周年特刊

而日本也正是在其独特的文化氛围下才能孕育出众多潮流大神

也正是他们将日本潮流推动到全球与中国

由 Nigo 缔造的猿人帝国初入国门即被推重备至；藤原浩在国内的影响力亦与日俱增，被尊为潮流教父；本间正章的暗黑大骷髅以不逊于重奢的价格与极致用料让国人为之痴迷！

不可撼动的日潮代表€€€€A BATHING APE

凭仗 FENOM 系列在国内申明鹊起的藤原浩在日本已经是如日中天的潮流教父

他的发迹史也是从认识 STUSSY 主理人开始，由于好友的关系 Shawn Stussy 让藤原浩成为 STUSSY 日本区的代理，同时给予了他运营1个潮牌的践行基础

而在国内，除藤原浩为首的原宿系以外，暗黑权势 mastermind JAPAN 也逐步异军崛起

mmJ 与一样使用骷髅标识的PP、AM不同，设计较为单1的 mmJ 直接把赌注压在价格与用料上

做过店员的本间正章深知高定价的风险，但是豪华面料的手感也着实让众多顾客丧失抵抗力，所以本间正章终究决定赌上1把

这1把也让 mmJ 走上了与普通日本潮牌不1样的路。

是的，提到 mmj肯定会有人说日本这么多先锋暗黑为何只提它？

没错，或许跟 The Viridi-anne 与 JULIUS 相比 mmJ 的设计理念就如孩童1般，但遗憾的是最€€的也是最不流行的，他们至今还是小众爱好，单个品牌对中国潮流界没有影响

而 mmJ 则贯穿了中国潮流史的始终，在他2013年宣布结业以后依然热度不退。

日潮在国内盛行的末期

恰逢去 Logo 化的呼声渐起，mmJ、Evisu 等1些较浮夸式的日潮被疯狂 Diss

因而原宿派系中的低调简约潮牌顺势起势，带动了1波工装军事风潮

主理人中村世纪10分乐于在社交媒体上公然自己对物料与文化的见解，也将许多传统技艺加入到 VISVIM 内，让服装真正成为文化传播的媒介，这在热中炒卖的主流潮流圈也着实算是异类了。

VISVIM

归属为 New Vintage 风格

可以说是跳脱出了1般日系潮牌的范畴，主理人中村世纪将众多印第安的部落印花、蓝染、中国的刺绣等融入设计，去除1般潮牌固有的浮夸与侵犯性而多了1份独特与柔和。

在 WTAPS 的内里铭牌有1句话，大意是：自然界中没有不完善之物，而其极易被掩盖，只有经过专业工匠的眼光，发挥其潜质，才能绽放独特之光。如此的文化根基与精神积淀便是品牌的主心骨。

西山彻与泷泽伸介

2011年 Bape 拉开了日潮震荡的序幕

Bape当时的窘境让Nigo桑焦头烂额

06年~07年 Bape 销售额是7.5亿日元，傲视群雄！而以后连续两年都到达了近3亿日元的亏损。随后，Nigo 就将全部 NOWHERE 团体90%的股分（包括 A BATHING APE、BABY MILO、MR.BATHING APE）打包卖给了 I.T。

这件事传回国内首当其冲的便是Nigo ，人们纷纭质疑他为了1己私欲而卖掉梦想。

毕竟这个在国人看来光辉非常的日本龙头潮牌被卖掉1定是 Nigo 拿了甚么好处。但是事情的真实情况是：当时的 Bape 已勇士暮年、千疮百孔，Nigo 遍寻日本都找不到人愿意接手 Bape，如果不是 I.T 接盘，这个日潮楷模恐怕早已歇菜。

在 Nigo 离开 Bape 后，西山彻暂任创意总监的职位，不过没过量久就被I.T 完全接手，Bape 从此愈发热中复刻套路，同时开启副线 Aape 将猿人的剩余价值完全榨干，并大力拓展美国市场。

向高街潮流权势低头

2013年，伴随着 A$AP Rocky 的力荐，侃爷、蕾哈娜和1众韩星开始疯狂上身 HBA，高街潮流瞬时引爆潮流圈，这股风潮同时延烧至国内，由此开启高街潮流的黄金时期。

OFF-White 横空出世般将高街潮流的黄金时期再度延长，并打破了街头与时装之间的界限

加上 Givenchy 也已攻破高级时装与街头时装的壁垒

这2者可谓是破壁达人，将业内固有的认知重新改写，惠及全部潮流圈。

另外一边，翅膀王子 Marcelo Burlon 甫1出世便受益于 Givenchy 爆红印花引发的连锁反应开始在潮流圈攻城略地。OFF- White、HBA、Marcelo Burlon的高街3强格局开始建立。

让我再换个角度讲，上述的高街与美街2者有共通的地方，拥趸也能随时切换，而在这期间培养起来的国内先锋玩家则要相对高冷的多的多。

黑白、寡淡的搭配，在RickOwens仍未烂大街的时候确切有逼格

关于先锋文化，我会在往后详述，较为主流的先锋品牌 RickOwens 虽然最近几年来口碑下滑，但在当年绝对是逼格的意味，虽然其在寻求量产后做了很多调剂，包括为了下降本钱更换了便宜的辅料€€€€

将拉链从奥克斯售后工作服
Raccgni 换成了 YKK，特别是15年的款，质量不断被吐槽：包括1贯的香底没了味道，鞋底也软的跟橡皮似的，这个在16年有了好转。Damir Doma 在转型的时候也说过这档子事，那些所谓正统的先锋玩家都巴不得设计师们缩在角落1针1线的帮他们缝制成衣，1沾商业化就是品牌腐化，这也侧面反应了部份以正统自居的先锋玩家对品牌纯洁性的严苛程度。

而目前在国内先锋圈有良好口碑的还是只有Carol Christian Poell，Maurizio Altieri、Boris Bidjan Saberi等老牌先锋…共同点就是都不火

Boris Bidjan Saberi是我最喜欢的品牌之1

如果你要问国内正统先锋玩家凭甚么高冷，其实也很好理解：前卫系的先锋时装本来就小众，也没有醒目的 Logo，装不了逼，又难驾驭，这样就筛掉了大批人，再加上高昂的售价与极其困难的入手方式，没有足够的经济能力支持与品味的加持，根本玩不转先锋时装。

关于这些，我这边还有1个老故事…

好几年前的事了，老1点的先锋玩家可能会知道某1线城市有家先锋买手店以赶人著称，专门有人掐表算过，有5分钟被赶出来的，也有被秒赶的，算是1个都市传说，固然每次 I.T 激安老板也会风尘仆仆的去扫货，口头禅就是：“我们的价格是外面的两倍”、“我贵是由于只有我这有”、“我们只接待不计较钱的顾客”。但是，我觉得他说的不对，由于最少贵了3倍。

那会1件 Viridi-anna 的大衣，日本打折卖6千，他这大概1万9，CCP的价格更是夸大。作为当时国内唯1能买到这些的买手店，加价幅度完全取决于老板对数字的偏好，也说明国内先锋玩家有多不容易，那个时候可没有微信公众号，也没有那末多的买手店铺，玩个 RickOwens 就算大神了。

现在的渠道已多了很多，1家独大也不会再有

先锋曙光已然再现

2015年这1年注定不会平静，开年就爆发了史无前例的设计师集体离职事件！首先 Alexander Wang 宣布离开 Balenciaga 掀起舆论哗然；随后恍如连锁反应1般，Raf Simons 离开 Dior；Alber Elbaz 离开 Lanvin；次年，Hedi Slimane 也主动离任 Saint Laurent，这1系列的动荡，毫无疑问预示着新的纷争行将来临！

此时的市场也面临着极大的冲击，千禧1代（1984~2000生）已然成为掌握时尚话语权的1代，单1的雍容华贵早已难入他们的法眼，众多大牌开始为了讨好他们而改变设计路数，包括 Alessandro Michele 接手后的 Gucci，Hermes 跟 Dior Homme 也都开始跟街头滑板文化扯上关系，这在以往根本是不可想象的。但这些都不如格鲁吉亚设计师 Demna Gvasalia 创下的神迹。

Demna Gvasalia 师从安特卫普6君子之1的 Beirendonck，热中于解构主义，在他的引领下 Vetements 横空出世。

也就在这个时期，彼时的中国经过量年的浸淫与洗礼终究到了厚积薄发的临界点，1批国产新锐设计师开始在国际上崭露头角。

10分少露脸的陈翔创建了ZIGGY CHEN

与UMA WANG争相被国内外各大买手店热捧

UMA WANG 王汁最为著名的经典款芭蕾鞋